Прежде чем начать вести разговор о том, как правильно самостоятельно завести двигатель в холодное время года, необходимо изначально уяснить, что машина полностью должна быть подготовлена к зиме. Только в таком случае можно искать доступные возможности приведения мотора в рабочее состояние в холода.

 Первым делом, что необходимо сделать - это каким-то образом попасть внутрь машины. Ведь если холодно, то не исключен вариант того, что замки тоже замерзли. Для того чтобы этого избежать нужно с помощью шприца и тормозной жидкости залить все секреты дверных замков. В таком случае вопрос о проблемном открытии дверей в транспортном средстве будет исключен.

Очень часто может произойти промерзание замков после выполнения мойки автомобиля, потому по ее окончании следует как можно лучше их продуть воздухом. Что касается резиновых уплотнителей, то они должны быть насухо протерты и обработаны специальным силиконом, который способен предотвратить процесс их обмерзания.

 В случае если все-таки так случилось, что замки замерзли, тогда необходимо, чтобы род рукой оказался чайник или термос с горячей водой. Но это не единственный выход из этой ситуации. Можно также воспользоваться специальным средством, которое называется "жидкий ключ". Такой баллончик можно приобрести в любом специализированном магазине. Поэтому, рекомендуется, чтобы баллончик находился всегда под рукой.

 Итак, в салон своего транспортного средства Вам удалось успешно попасть, но что же делать дальше? А вот то, что будет происходить дальше полностью будет зависеть от того, как подготовлена машина к зимнему времени года.

 В случае если двигатель карбюраторный, тогда необходимо с помощью "лапки", находящейся снаружи бензонасоса подкачать горючую смесь в карбюратор. Для этого нужно полностью вытянуть трос подсоса и зажать педаль газа. Если возникла необходимость завести дизельный двигатель, то в таком случае рекомендуется использовать эфир для выполнения быстрого запуска мотора.

 Далее следует примерно на 10 или 15 минут включить фары. Благодаря этому прогреется до необходимого состояния электролит, что позволит заработать аккумулятор. По истечении указанного времени можно выключить свет.

 На следующем этапе необходимо выжать педаль сцепления. Сделать это нужно в обязательном порядке, так как когда машина находится на нейтральной передаче, тогда шестерни, находящиеся в коробке передач активно проворачиваются, что дает большую нагрузку на мотор. А в случае, если Вы пытаетесь завести его после промерзания, то этого лучше избежать.

 Далее следует попробовать запустить мотор. Стартер прокручивать можно не больше, чем 10 секунд и выполнять не более пяти попыток. Точно выполнив все вышеперечисленное, машина должна заработать. В противном же случае подготовка ее к зиме была выполнена не столь качественно, нежели необходимо.

 Очень жаль, что не завелся автомобиль, но необходимо все-таки его привести в рабочее состояние. Для этого у Вас осталось только два варианта. Но стоит помнить, что без посторонней помощи сделать ничего нельзя.

 Первым из способов является подкуривание мотора от другого транспортного средства. Для успешного выполнения этой процедуры необходимо, чтобы в наличии были провода (медные) с крокодилами. Подгоните вторую машину поближе и подключите провода к обоим двигателям.

Не забудьте о правильном соблюдении полярности. После этого необходимо поработать на протяжении 15 минут машине, от которой хотите черпать энергию и заглушить ее (в случае, если двигатель инжекторный). После этого только можно попробовать завести свою машину. В случае если двигатель карбюраторный, тогда можно автомобиль не глушить.

 Как второй способ для приведения мотора в рабочее состояние может послужить вариант заведения с буксира, но для этого необходимо, чтобы в наличии был буксировочный трос. Последовательность действий в этом случае должна быть такой. После этого следует разогнаться до достижения на спидометре отметки 40 км, после чего выжать сцепление и включить повышенную передачу.

Далее нужно провернуть ключ в зажигании до того момента, пока не загорятся контрольные лампы. Лишь после этого можно отпускать сцепление. Когда будете запускать мотор, то педаль снова нужно выжать и затем включить скорость. Следует очень внимательным быть в процессе движения и периодически притормаживать. В случае невыполнения этого можно догнать тягач.

 На этом попытки приведения в рабочее состояние мотора могут быть остановлены. Транспортное средство находится в рабочем состоянии, и Вы можете смело отправляться в путь.

Если бензонасос на автомобиле начинает работать неустойчиво, могут появиться проблемы с запуском двигателя и его эксплуатацией. Двигатель не развивает былой мощности, работает неустойчиво на холостом ходу, может внезапно заглохнуть. Если же бензонасос отказал окончательно, то вы не сможете даже завести двигатель. При включении зажигания звук включения бензонасоса отчетливо слышен. За пару секунд он нагнетает давление в топливном трубопроводе. Если же насос не включается после нескольких попыток, то его следует заменить. Правда, сначала нужно проверить предохранитель, отвечающий за его работу.

Находится бензонасос у Ланоса непосредственно в топливном баке. Наличие бензина для него очень важно, так как он отводит от насоса тепло и смазывает его. Именно поэтому не рекомендуется эксплуатировать Ланос (или Сенс) с остатком топлива менее 10 л. Насухую насос долго не проработает, а такое его положение возможно при малом количестве топлива в баке.

Порядок замены бензонасоса Ланоса

1. Необходимо понизить давление в топливной системе. Для этого следует вынуть соответствующий предохранитель и прокрутить двигатель при помощи стартера. Давление будет сброшено.

2. Обесточьте автомобиль, отсоединив от аккумулятора клемму "-".

3. Добраться до топливного бака и снять насос. Для этого нужно снять подушку заднего сиденья. Чтобы ее снять, требуется выкрутить фиксирующий болт по центру, снизу сиденья. После этого подушку нужно потянуть и снять с защелок. Под подушкой вы обнаружите топливный бак.

4. Топливный модуль утоплен внутрь бака и закрыт крышкой. Поддев крышку отверткой, снимите ее со своего места.

5. Колодка со жгутом проводов так просто не снимется. Для этого нужно снять ее блокиратор, имеющий оранжевый цвет. Далее снимайте колодку, надавив на ее фиксатор.

6. Отсоединяются топливопроводы, подходящие к бензонасосу. Для этого вначале нужно снять фиксаторы трубопроводов, а затем снять со штуцеров сами трубки.

7. Снятию топливного модуля препятствует стопорное кольцо. Чтобы его убрать, следует плоской отверткой повернуть кольцо против часовой стрелки. Выступы на фланце бака и пазы в кольце должны совпасть.

8. Выньте из бака топливный модуль. Слейте оставшийся в модуле бензин обратно в бак.

9. Отсоедините от модуля колодку с проводами.

10. Отжав три защелки, расположенные на корпусе топливного модуля, можно разобрать его и вынуть бензонасос.

11. Установите новый бензонасос на место старого, после чего выполните сборку топливного модуля и его установку в бензобак. Внимание! При установке модуля необходимо совместить язычок, находящийся на фланце отверстия топливного бака с вырезом на крышке топливного модуля.

12. Проверьте герметичность установки нового топливного модуля. Для этого подключите минус аккумулятора и запустите двигатель. Если из-под уплотнительного кольца слышно шипение, то герметичность модуля не обеспечена. В этом случае необходимо вынуть его и вставить обратно с заменой уплотнительного кольца.

Большинство эксплуатирующихся на территории России иномарок крайне негативно воспринимают плохое качество отечественного горючего. Предотвратить возникновение проблем с системой впрыска есть возможность только при условии постоянной замены топливных фильтров. Стоимость фильтров для большинства моделей авто достаточно невелика, а для их замены вовсе необязательно обращаться в сервисный центр.

Как сделать замену топливного фильтра?

Для начала стоит найти место установки фильтра. Он может быть размещен под днищем автомобиля, возле двигателя или в баке с топливом. В первых двух случаях заменить фильтр можно без особого труда. Перед выполнением работ следует открыть крышку топливного бака, что поможет снизить давление в системе.

По завершении этого откручиваются крепления топливной магистрали и самого фильтра. Он может крепиться как на хомутах, так и с помощью специальных гаек. Откручиваем крепления, снимаем старый фильтр и производим установку нового. Во избежании возгорания все работы должны проводиться вдали от открытого огня.

Фильтра в баке обычно можно встретить на японских автомобилях, имеющих в оснащении двигатель GDI или MPI. Добраться до фильтра в этом случае можно через специальный лючок, расположенный под задними сиденьями.

После снятия обшивки необходимо открутить подающую и обратную магистраль, а также все крепежные болты. Снимаем колбу с фильтром. При визуальном осмотре вы увидите, что фильтрующий элемент обычно размещается вместе с бензонасосом и специальной сеточкой, предназначенной для грубой фильтрации топлива.

Разбирать всю эту конструкцию можно только после ознакомления с ее устройством. Необходимо отметить, что данная колба имеет большое количество мелких деталей, устанавливать которые необходимо в определенной последовательности. Алгоритм разборки и замены такого фильтра обычно можно найти в справочной литературе к автомобилю. Параллельно можно провести очистку топливного насоса и фильтрующей сеточки.

После окончания работ необходимо несколько раз открыть и закрыть зажигание. Это позволит заполнить магистрали топливом и облегчить запуск мотора. После первого запуска двигателя проверяется отсутствие утечек.

   Автомобиль, как правило, работает ровно, но, к сожалению, не всегда. Когда машина идет неровно, многие проблемы могут быть вызваны сломанной катушкой зажигания. Диагностирование этой неисправности может показаться сложным, но можно облегчить себе задачу, если вы знаете, куда именно смотреть. Путем понимания, на что влияет испорченная катушка зажигания, вы будете в состоянии определить, что или причина кроется в катушке, или есть проблема где-то еще. 

Трудный запуск

   Испорченная катушка может стать причиной трудного старта. Это происходит, когда в сломавшуюся катушку ночью проникает влага. Из-за влаги внутренний трансформатор неполноценно выполняет функцию преобразования низкого напряжения в высокое. В результате на свечи зажигания поступает недостаточный заряд, и они производят слабую искру. Воспламенение топлива не происходит должным образом, двигатель запускается с трудом. Проблема в особенности ярко выражена, когда машина запускается в первый раз.

Остановка прогретого двигателя

   Автомобиль движется ровно и вдруг внезапно глохнет. Когда катушка холодная, она производит достаточно электричества. Когда испорченная катушка нагревается, она начинает производить меньше электричества. В результате получается слабая искра, и автомобиль глохнет на ходу. 

Остановка в сырую погоду

   Автомобиль движется ровно, но начинается дождь, и машина начинает идти рывками или глохнет полностью. Если катушка сломана, в нее проникает влага, уменьшая трансформирующий эффект. В результате машина глохнет или идет рывками в сырую погоду 
«Кашель»

   Автомобиль движется ровно, но время от времени он «кашляет» или задумывается на минуту. Это называется пропуском зажигания. Сломанная катушка может работать прерывисто, что приводит к недостаточному электричеству на свечах зажигания на какие-то секунды. Так как катушка на 90% в порядке, этот случай трудно диагностировать иначе, чем в движении. Механики говорят, что пропуски зажигания – обычный признак неисправной катушки.